Около остановки взяли моторикшу прямо до Международного Мемориального Треста Рерихов, оттуда пошли пешком вниз по дороге в поисках жилья. За первым же поворотом нам приглянулся отель "ALLIANCE", окружённый со всех сторон высокими елями. Хозяин отеля - француз, который уже много лет живёт здесь со своей семьёй: женой и двумя детьми, предложил уютную комнату на втором этаже с верандой, но душ и туалет располагались на улице. Сначала это обстоятельство немного смутило, но обаяние и интеллигентность владельца отеля склонили нас в сторону выбора - мы решили не обращать внимания на эти неудобства и остановились в "ALLIANCE" на три дня. Персонал отеля изо всех сил старался, чтобы ничто ни на минуту не омрачило наш отдых, и мы были очень благодарны за такую заботу. В дополнение к самому необходимому, перед нашей комнатой повесили карту Индии, принесли тёплые ватные одеяла, хотя климат в Наггаре заметно теплее, чем в Манали. А такой вкусной и качественно приготовленной еды мы ещё нигде в Индии не пробовали. Томатный суп, например, действительно готовился из свежевыжатых помидоров, в отличие от разбавленной томатной пасты с перцем, предлагаемой в различных индийских общепитах. Хозяин отеля каждый раз интересовался, нравятся ли нам приготовленные блюда, и всё ли нас устраивает. На территории отеля есть бесплатная библиотека, в которой можно найти путеводитель по Индии издательства "Lonely Planet" и скорректировать свой дальнейший маршрут.

В первую очередь отправились в Трест Рерихов - до его закрытия оставалось около получаса, но мы успели осмотреть галерею из 37 картин Н.К. Рериха и 11 картин С.Н. Рериха и получить заряд положительной энергии, исходящей от полотен с видами Гималаев. Николай Константинович был посвящён в "секрет красок", поэтому картины не только передают завораживающую красоту Гималайских вершин, но и оказывают целебное воздействие. Кто хоть раз видел произведения искусства Рериха, знает, что его картины невозможно перепутать с полотнами других художников. В них невозможно не влюбиться с первого взгляда: что-то таинственное и необъяснимое, манящее и притягивающее есть в каждой из картин…
На следующий день мы снова посетили дом-музей Рерихов и во второй раз получили целебные вибрации, исходящие от полотен Николая Константиновича. По ступенькам спустились в бывшую летнюю мастерскую, где трудился Святослав, сын Рерихов. Унаследовав талант отца, он тоже создавал великолепные картины. Поднялись на второй этаж и через стёкла закрытых окон (внутрь дома посетителям вход закрыт) посмотрели и сфотографировали обстановку комнат, в которых жила и трудилась на благо всего человечества семья Рерихов. Вот кресло, в котором впервые фотограф запечатлел Елену Ивановну с огромной аурой вокруг головы; камин, возле которого она грелась холодными зимними вечерами; большая библиотека, русские иконы на стене – маленький кусочек родины в далёкой Индии. В этих комнатах Е.И. Рерих проходила через "огненный опыт", получала от Великих Учителей бесценные знания и передавала их людям в своих книгах, издаваемых по всему миру…
С веранды дома открывается великолепный вид на горы и раскинувшуюся далеко внизу долину с пересекающей её рекой Беас. Находясь в этом поистине святом месте, становится радостно и спокойно на душе. До сих пор исходящая отсюда благодать распространяется на весь посёлок – люди в Наггаре очень приветливые и спокойные, даже природа, по сравнению с Манали, который находится всего лишь в 40 минутах езды, благоухает: зацветают плодоносные деревья, распускаются цветы, уже колосится трава.
Поклонившись месту кремации Николая Константиновича среди гималайских кедров – деодаров, лип и зацветающих плодовых деревьев, мы снова поднялись к дому Рерихов и стали свидетелями религиозного обряда, происходившего под вековым кедром. Преклонных лет старичок совершал его вокруг небольшого храма с собранием древних каменных скульптур – священных изображений покровителя долины Куллу Гуга-Чохана.

Чуть выше находится Институт гималайских исследований "Урусвати" и художественная галерея, где открыта школа искусств для детей. Там можно посмотреть выставку картин других художников, местного фольклора и ремёсел, рисунков на тему "Дети рисуют солнце", а также результат удивительных исследований учёных – фотографии аур растений и энергии, исходящей из их листьев и бутонов, несущей живительную прану. По дороге в институт собраны резные каменные плиты королей и королев долины Куллу, возраст которых от 500 до 600 лет.

Посёлок Наггар также известен несколькими храмами и замком, построенным индийским князем. Сейчас это гостиница "Castle", в которой останавливаются как государственные деятели Индии, так и простые туристы. Мы тоже планировали провести хотя бы один день в одном из его роскошных номеров, чтобы немножко почувствовать себя "царственными особами". Но прежде решили посмотреть, действительно ли замок так хорош, как о нём рассказывают.
Нас встретил не очень радушный менеджер, который показал несколько свободных комнат. Огромные по площади, тёмные и холодные – именно такое впечатление осталось после осмотра пяти номеров. С длинного балкона-веранды открывался красивый вид на горы и долину внизу, но жить в каменном помещении без отопления нас не совсем устраивало.
Об этом замке ходят легенды: во времена правления князя здесь произошла трагедия - одна из его жён покончила жизнь самоубийством, бросившись с балкона вниз на камни, и случилось это там, где расположена комната под номером 103. До сих пор это место считается опасным из-за постоянно появляющегося привидения несчастной женщины.
Мы были там, но никаких негативных воздействий не ощутили, а вот при посещении комнаты 102 у всех троих пробежали мурашки по телу, и одновременно почувствовали сильное давление на голову в области лба. Ощущение было очень неприятное, поэтому, поспешив покинуть каменный замок, вернулись в свой залитый солнцем уютный отель с приветливым хозяином, по дороге полюбовавшись небольшим храмом на холме.

Храм Кришны нашли не сразу, немного заблудившись на горных тропах. Но интуиция вывела нас на дорогу, которая привела к сказочному месту. Перед храмом нас встретили два абсолютно чёрных ворона и провожали до самых ворот, перелетая с дерева на дерево и переговариваясь друг с другом на птичьем языке. Мы поприветствовали птиц и получили в ответ протяжное "карррррр!" - это выглядело как настоящий диалог! При входе на территорию храмового комплекса нам навстречу вышел ещё один его обитатель – чёрный барашек с маленькими рожками, больше похожий на чертёнка.
В центре внутреннего дворика растет мандариновое дерево, всё усыпанное созревшими плодами, как чудо посреди ещё только начинающих зацветать первых плодовых – абрикосовых и яблоневых деревьев. Это единственное цитрусовое дерево во всей долине. По легенде сам Кришна спустился и посадил его здесь. А вокруг по крышам прыгают обезьяны, пытающиеся что-нибудь стащить, пока их не видят смотрители храма. Но если мартышки попадаются им на глаза, тут же подвергаются обстрелу из рогаток – таким способом местные женщины пытаются на какое-то время избавиться от надоедливых животных. За территорией храма интересное сооружение из дерева – повозка Бога. При первом же взгляде на неё возникает вопрос, каким маленьким нужно быть, чтобы уместиться внутри трона наверху? – настолько он мал по размеру. Но сама повозка массивная с большими деревянными колесами.
С ограждения храма открывается очень красивый вид, которым мы наслаждались около получаса, греясь на солнышке и заодно наблюдая за проказами обезьян, пробирающихся к мандариновому дереву – нам не хотелось покидать это уютное место.

Ещё одна достопримечательность Наггара - деревянный храм Трипури Сундри Деви, расположенный слева от дороги, ведущей в дом Рерихов. Местные жители, проходя мимо храма, обязательно дотрагиваются до священного камня ограды и совершат молитву. Каждый год в мае здесь устраивается праздник в честь Богини-Матери – Красавицы Трёх Миров. В это время на поклонение ей приносят с соседних деревень изображения всех Богов долины Куллу.

Если спускаться вниз по дороге от храма Трипури Сундри Деви, то можно придти прямо к каменному храму Шивы. Местные ребятишки, играющие неподалёку, сопровождали нас оттуда до следующего храма, расположенного немного выше. Они попросили вместе сфотографироваться, при этом не потребовав ничего взамен, в отличие от детей Дели, которые тоже с удовольствием позировали перед фотокамерами, рассчитывая получить за это "бакшиш". Вообще жители Наггара резко отличаются от жителей других городов не только чертами лица и формой одежды, но и скромностью, воспитанностью и бескорыстным дружелюбием. За три дня, проведенных здесь, мы не встретили ни одного человека, который что-то попросил бы у нас - в северных штатах Индии такое поведение просто не принято.

Перед храмом Вишну - последним в нашем списке достопримечательностей Наггара - местная девушка совершала обряд молитвы, и мы невольно смутили её своим присутствием.

Наша программа была бы не полной без восхождения на одну из гор, окружающих посёлок, где мы встретили закат солнца – это было незабываемое зрелище. Лучи солнца, едва только оно коснется вершины горы, проходят сквозь неё, как сквозь призму, и отражаются во все стороны разными цветами радуги, а далекие горы окутываются лёгкой и таинственной дымкой.
Вскарабкавшись деревенскими тропами, петляющими между фруктовых садов, по крутому склону ещё выше, нам открылся вид на деревню со старинными домами. Не легендарная ли это Малана с её странными обычаями и недружелюбными жителями, считающими себя потомками Александра Македонского?..

Перед отъездом обратно в Манали, откуда предстоял долгий переезд в Дхарамсалу, мы поблагодарили хозяина нашего отеля за оказанное гостеприимство. Его сын, мальчик лет семи, получив от нас в подарок расписную матрёшку-брелок, был на вершине счастья. А нам, после проведённых в Наггаре трёх дней, на душе стало легко и светло, было желание остаться навсегда в этом удивительном месте... Попрощавшись с милым нашим сердцам краем, мы пешком спустились вниз по дороге на остановку, как раз успев на подошедший рейсовый автобус. Через несколько минут свободных мест уже не было: рабочие, женщины с детьми, школьницы с планшетами в руках - все ехали, плотно прижавшись друг к другу. Одной крестьянке даже удалось затащить в автобус трёх барашков, хотя они долго упирались, не желая проходить в конец салона через толпу пассажиров. Рядом со мной сидела женщина с младенцем, на вид которому было месяцев пять или шесть, а она усердно кормила его всю дорогу чипсами – наши мамаши пришли бы в ужас при виде такого безответственного отношения к здоровью ребёнка. Путь до Манали занял на этот раз чуть больше времени из-за частых остановок и неожиданной пробки в результате вставшего поперёк дороги грузовика - водитель никак не мог развернуть огромную машину на узкой трассе, каждую секунду рискуя скатиться в пропасть.